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举步维艰的Burberry

2022年01月27日 10:11:01157130

  原标题:举步维艰的Burberry

  文/Simon 个人观点与本站无关,转发请说明出处来自“巧合”

  伦敦时间2月24日,怀着对Burberry的特殊情怀,看完了在肯辛顿公园举办的Burberry Prorsum的A/W 2015的视频大秀,貌似所有东西还是按照原先的老套路设计来的,忽听闻本人之前的老大Christopher Bailey在接受媒体采访时所说的一个词“new heirloom pieces”,想必老师肯定对这一季的新作品费劲了心思,情绪上终于释放了一回吧。

  举步维艰的Burberry

  我们先来看看这一季的特点和亮点到底在哪里?

  Bailey师傅说的那个“new heirloom pieces”祖传宝贝到底是什么呢?

  都知道Burberry的元祖灵感来自于战壕,后人一代代传承,尤其是Trench的款式以及颜色。按照官方给出的说法,本季A/W的灵感来源于Patchwork, Pattern and Prints(错落有致的拼接图案),Bailey用自己强烈有敏感的意识来制作拼接效果,比如麂皮的靴子和斗篷。用包片拼缝的技术和用钩针直接插入的手法,将其拼接概念植入Coat其中,这种新的设计技术被最新命名为“ Durham”这么称呼源于Bailey的出生地:约克郡。

  另外还包含男装系列中的镜像刺绣手法,以及女装雪纺裙流苏剪裁和贴身胸衣的流苏剪裁,都可以被视为是一种新的尝试,但之前其实有过。这样就无可避免的让人们想起了60s'的嬉皮文化和波西米亚文化。

  举步维艰的Burberry

  采用拼接手法制作的斗篷以及长靴

  举步维艰的Burberry

  流苏质感的波西米亚风格长裙加流苏麂皮包包

  举步维艰的Burberry

  镜像刺绣手法的男士夹克

  当然高腰效果还是继续保持,小牛皮工装外套拼接植物与花型的图案表现其华丽风范,斗篷底部的流苏又像极了可爱天使们的发型,整体的感觉貌似是从传奇女歌手Joni Mitchell身上一点点挖掘出来的一样,仿佛你听到她在山谷里歌唱的时候,心中泛起的阵阵共鸣。

  举步维艰的Burberry

  传奇女歌手Joni Mitchell

  最后还是那个祖传宝贝,从整个秀的进程来看,本次的个性化定制斗篷和围巾应该就是Bailey口中的祖传宝贝。你知道,Bailey的爸爸是一名木匠,妈妈是一名陈列师,祖母则是一名约克郡当地手艺超群的綉匠。正是祖上所传代的基因造就了Bailey手巧的一面,也为他日后作为超级时装设计师奠定了基础。

  而这次的拼接斗篷据说灵感就是来源于长辈们的手艺熏陶,况且将波西风和宮绘风相互结合,也算是Bailey思路比较灵活的一面。尤其是Navy色的斗篷,整个秀场点赞最多,也为后续的定制业务开了个好头。

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  那么到底Burberry失位在哪里呢?

  这一年包括2015 S/S,是自Angela Ahrendts出走后,Bailey真正意义上掌控所有设计环节的完整季度。我本以为会有不同的东西出现,但看完整个秀之后,失望之余心里还有一点莫名其妙,期盼的东西始终没有看见,说不上来是什么,但就是那么一个点,一个让人能够惊呼的G点。我是相信Bailey师傅的能力的,可是以目前所见,只体现了两个字:技穷。

  去年,Christopher Bailey刚刚做了爸爸,现在又任命为公司新的CEO,掌管了公司大大小小的事务,公司终于能够按照师傅自己的思路运作起来了。随着瑞典女巨人Angela Ahrendts的跳槽(时任苹果公司全球零售部总监),新的系列设计也终于显得不那么棱角分明。当然,并不是说当初因为女巨人在职时,会对整个Burberry有影响,但作为明眼人,Bailey师傅在创作时的畏首畏尾,痕迹还是挺明显的。况且当初我们都在公司里,Angela的强势性格,和对亚洲地区的重视程度,以及对basic款haymarket check的万般依赖,公司所有人都是看得见的。国内的话,基本上除了北京上海香港,其他地方你是看不见Burberry Prorsum系列。

  你要明白一点,如果CEO和设计师不是一个人,做出来的东西味道一定不对,再加上公司董事会介入的话,那我劝你就别再对新设计抱有期望了,能穿能卖但毫无意义。就像之前上映的电影《乔布斯》一样,董事会在设计师保护方面完全就是形同虚设,面对商业市场的刚性需求,董事会完全有理由利用种种话语权来支配一切,只不过牌子名气放在那里,加上国内媒体集体捧了捧臭脚,再无趣的东西它也是香的。

  举个两个简单的例子:

  1.曾经Burberry在全球范围内,基本款Haymarket check的铺货量占整体铺货量的46.7%,比方说以手包的SKU 为例,如果按照一个底商店面的手包SKU标准来铺货,一线城市的Haymarket check和House check,十只包包里它们就占了所有包包的一半,而二线城市,基本款可能就会完全替代Burberry Prorsum系列甚至Sports life,就连Collection系列都有可能看不见。最有意思的还是那个“福”围巾,香港发售后,抢购一空,你能说他们设计的有多好或者有多差?所以想在这些城市看见Bailey的设计款基本不可能,可能以上是因为前CEO Angela在开拓亚太地区时的配货政策和当地人购买品牌的消费习惯导致了这些问题,可第二个问题就显得有些耐人寻味了。

  2.如果你去看Bailey的履历你会发现,如果按照常理,Donna Karen应该是他的入门师傅,但实际上给他机会让他功成名就的却是Tom Ford,负责任的讲,当初要不是Tom提拔他进入了当年的Gucci设计组,今天的Burberry设计总监肯定就另有其人了。所以倘若你经常看秀,是不是会觉得Bailey的设计和Tom非常相似呢?请看图片对照:

  举步维艰的Burberry

  举步维艰的Burberry

  Tom Ford 1995

  举步维艰的Burberry

  Gucci Campaign Spring Summer 1999 S/S

  举步维艰的Burberry

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  Tom Ford Fall 2011

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  Tom Ford for Gucci burgundy shearling coat F/W 1996

  举步维艰的Burberry

  举步维艰的Burberry

  Gucci Spring 2014 Fashion Runway Collection Show

  我举列子不是说Bailey在抄袭,而是说,自从他开始设计师之路后,骨子里便留着Tom Ford的设计血液,你从各个细节,包括用料,选色,款型,针法等等,无一不透露着对Tom的致敬之意,或许我这么说会得罪一大堆Bailey粉,但是事实如此,从入行那一刻打下的烙印,哪有这么轻易就能抹去的?所以,可能过几年你再看Burberry的秀,就分不清到底是Tom Ford秀还是Gucci秀了……

  举步维艰的Burberry

  结果就是,如果你注意他们上次2014 A/W的走秀,会发现很多地方和2015 A/W这一季是有重复的,你肯定会说:这代表的就是设计师的个人特色啊,时尚就是相互借鉴就是轮回理论啊,亦或许是做为品牌想要努力打造的新特点啊blablablabla,但其实坦率的讲,Burberry早已经不是原来的Burberry了。

  虽出身大英帝国本土,但究其品味和根源,Burberry早就和国际上新概念主义时尚靠拢了。3D秀,光影场景,indie乐队的专属MV和已经建立智能化产品线等等,一系列手段表明,之前那个视传统为设计底线的Burberry早已失去了灵魂。

  举步维艰的Burberry

  可你别忘了,英国人可是很讲究传承和传统的哦,对于本土文化的保护完全是变态级别,你是没有道理和他们讲的,这导致很多非本国品牌在此发展的并不顺畅,谈不上任何包容性。而身为一个本土地标品牌,Burberry的位置显得尴尬的多,一是得不到皇家的重视,二是因为频繁开设打折村,三是Bailey刻意弱化经典格子元素的设计,导致品牌意识在主流消费群中下滑,四是中国国内市场目前的前景因为中国政策问题而业绩大跌,所以看得出Bailey是想带领Burberry迈出去这第一步的,但是发现这步迈出去想再迈回来,那基本上后路被堵死了,而前面又是荆棘密布,想想真是举步维艰啊。

  所以说,当你不在一个具体位置和环境中,就无法体会到那种微妙感觉所产生的变化与效应。也就没有话语权去评断到底是好是坏,固然设计师名气和品牌效应能够支撑整个品牌框架,但是有一点,罗马不是一夜建成但却是一夜倒塌的,Burberry不会塌,但是这种状态只能让它停滞不前,如同只是为了满足市场需求和虚荣需求的鸡肋,食之无味弃之可惜。

  我写完了,请喷我的回复我的邮件simon@qiaoher.com告诉我我说的哪不对吧。

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